MF135 - gåen toppakning - vann i sylindere over 2 år...

[DuraAce]

For rundt 2 år siden ga toppakningen seg på vår MF135 og siden har den bare blitt stående (med vann i olja). Reiv av toppen i går og et bedrøvelig syn møtte meg. Rust i sylindervegger og stemplene sitter dønn fast virker det som.

 

Prøvde å skrape bort rustbelegget med en myk kniv (rustfritt knivblad) og deretter en runde med stålull og kan konstatere at det "bare" er et belegg og at det lar seg relativt enkelt fjerne. Jeg fikk ut alt vann over stemplene, fant frem varmluftspistol og tørket godt ut og fyllte opp med rustløser.

 

Sjekket på diverse forum og der snakkes det om alt fra Coca Cola til bensin osv. samt treklosser og slegger....

 

Jeg hadde håpet på å slippe av med bunnpanne men jeg er kanskje optimistisk?

[Gjest Oddbjørn_1]

Det som holder igjen motoren din er at stempelfjærene har rustet fast til sylinderveggene. Stemplene er av aluminium så de setter seg ikke i første omgang. Det er ikke så greit å tvinge i gang motoren via kraftuttaket, på grunn av utvekslingen. Husk at motoren går minst 3 ganger så fort rundt som kraftuttaket gjør. Det vil altså si at du må bruke et 3 meter langt spett på kraftuttaket, for å få samme kraften som du hadde fått med et 1 meter langt spett på veivakselen.... Dessuten blir det lang aksling og litt svikt i overføringene. Dette vil fjære litt så du får liksom ikke gitt veivakselen noe \&quot\;sjokk\&quot\;. Jeg tror heller du skal fylle litt over stemplene med rustløser, diesel el.l. og vente en uke eller to. Så får du tak i en pipe som passer på mutteren foran på veivakselen og bruker makt på den i stedet. Ellers så går det an å slå på stemplene, men bruk for all del en bjørkekubbe som dor og slå på den med slegga. Jeg regner med at ett av stemplene står omtrent halvveis nedi sylinderen sin, så da begynner du med det stempelet. Da stempelet er halvveis nedi sylinderen så er det 90 graders vinkel på råden, så da får du mest krefter overført til veivakselen. Du kan også ta en liten flaskejekk og sette den oppå et stempel, men selvfølgelig med en trekubbe som underlag. Så legger du en ca 30 cm lang bit av et kraftig kanaljern oppå jekken, tvers over motoren. Jernet skal altså ligge fra høyre til venstre side, ikke langs med motoren... Stram opp en kraftig kjetting over kanaljernet og under bunnpanna, og press på med jekken. Pass også på å legge et mellomlegg av plank el.l under bunnpanna så den ikke skades av kjettingen. Jeg husker ikke om 135 har støpt bunnpanne eller om det er bare tynt blikk. Du må ikke bruke jekk på 8-10 tonn til dette, jeg vil tro du kommer langt med en liten jekk på 2-3 tonn. Du må IKKE jekke på det stempelet som er dypest ned i sylinderen. Er du uheldig så er dette stempelet allerede i bånn, og du klemmer filler av noe i stedet. På en 3-sylindret motor så er det jo ingen av stemplene som følger hverandre. Men slaglengden på MF135 eer 127 millimeter, så du kan jo måle hvor dypt det er ned til stempelet. Når stempelet er i bånn så vil det være ca 127 mm fra toppen av motorblokka og ned til stempelet.

[Gjest MacJoJo]

Forutsatt at du slår rimelig rett, og at kreftene fordeler seg nogenlunde jevnt utover stempelet, skal det mye til at du slår for hardt.

 

Faren er at du slår skjevt, og at du dermed skader opplagringen enten i stempel eller nederst i råden.

 

Jekk bør du være veldig forsiktig med, stemplene er ikke beregnet for slike statiske trykk.

 

 

Som maskinist (på båt) gjennom 25 år må jeg si at jeg er litt skeptisk til hele prosjektet med å \&quot\;slå løs\&quot\; motoren, men for all del, det kan gå fint.

Jeg ville heller prøvd å rugge den løs med å sette den i høyeste gir, for så å rugge traktoren forsiktig frem og tilbake, det burde gå nå som du har hatt rustløser i motoren såpass lenge.

 

Så til dette med å IKKE ta ned bunnpanna. Om du greier å få løs stemplene, og du greier å få motoren til å svive greit, så vil du likevel ha mye forurensninger (rust) igjen i motoren, som du ikke greier å få ut.

Dette vil medføre at du får en voldsom slitasje på ringene dine, kanskje så mye at de likevel må skiftes ganske snart. Og ikke bare det, men rust og skitt kommer sannsynligvis i veiva (og oljesystemet) og vil dermed øke slitasjen på alle lager i motoren (kanskje med fatale følger).

 

Jeg ville nok tatt meg det ekstra arbeidet det er å ta ut stemplene og rengjøre/hone sylindrene. Da vil du vite mer om kondisjonen på ringene og stemplene dine. Det er da ikke SÅ stor jobb å gjøre dette?

 

 

Om du vil ha en motor som skal leve lenge bør du gjøre jobben skikkelig med en gang (kanskje kan du bruke samme ringer).

 

Om skal du bare få i gang motoren, for så å selge traktoren, kan du gjøre det på den enkle måten (uten å ta ut stemplene).

 

Om du nå går for det siste alernativet, så vask gjennom motoren veldig godt med diesel. Diesel er det absolutt beste å bruke til slikt, glem cola og andre \&quot\;kjærringråd\&quot\;.

 

Lykke til.

 

c\&quot\;,)

[Gjest Oddbjørn_1]

Jeg betviler ikke MacJoJos kunnskaper som maskinist, men dette er en liten traktor, og ikke noen skipsmaskin med 10 000 hester.... Det er helt uproblematisk å belaste et stempel med 2-3 tonn med en jekk. Motoren har en boring på ca 92 mm. Det vil si at arealet av stempelet er 66 kvadratcentimeter. Bare kompresjonstrykket på 22-23 bar vil belaste stempelet med 1,5 tonn. Forbrenningstrykket er det mangedobbelte. Jeg har lest i en Volvo lastebil-brosjyre at hvert stempelslag belaster stempelet med over 17 tonn. F12-motoren har en boring på 130mm så arealet av stempelet er 132 kvadratcentimeter. Regner vi om dette til traktorens stempelareal så vil traktorstempelet utsettes for 8,5 tonn. Traktormotoren har ikke turbo, og den har et mye lavere effektuttak enn lastebilen. Men om vi reduserer til det halve av Volvoens forbrenningstrykk så er vi enda oppe i 4250 kilos belastning på stempelet. Og det skjer 1000 ganger i minuttet når motoren jobber for fullt på 2000 o/min..... Det du må være nøye på er at trykket må fordeles utover hele stempelet. Legg i en bjørkekubbe med så stor diameter som mulig og press på den så er det ingen fare å jekke med 3-4 tonn. Jeg vet ikke om det er så enkelt å prøve å vri veivakselen samtidig som du jekker. Da må du vite med 100% sikkerhet hvordan veivakselen er utformet. Ellers er det sjanse for at du prøver å vri motoren motsatt vei så stempelet vil opp mens du jekker ned. Denne motoren har tørre sylinderforinger med svært tynne vegger. Er du uheldig så kan de løsne og bevege seg litt opp eller ned. Hvis det skjer så må du i allefall skifte dem.

 

Men motoren har kanskje en motorvarmer i blokka? I så fall så fyller du opp så mye vann som mulig helt til toppen av blokka og lar motorvarmeren stå i over natta. Pakk inn motoren i tepper eller matter så den blir så varm som mulig, og la den avkjøle seg igjen. Temperatursvingningene kan være med på å løsne de fastrustede stempelfjærene. Hvorfor ikke koble inn et tidsur på motorvarmeren, så den går 8 timer av og 8 timer på over flere døgn? Alle monner drar......

[Gjest Oddbjørn_1]

Det trikset med spett på startkransen kan fungere, det er enklere enn å drive med både jekk og diverse remedier. Men prøv å få lagt an så du får tak innerst på tanna på startkransen. Tennene kan faktisk knekke hvis du får skikkelig tak ytterst på tanna, for den er herdet og er temmelig hard.

[Gjest Anonym]

Tok løs en nuffieldmotor for mange år siden på den måten. Sto med diesel i sylindrene noen dager og brukte maskinspett på startkransen.

[Gjest Oddbjørn_1]

Om du MÅ demontere motoren eller om det bare er å starte og kjøre er jo umulig å svare på før du har prøvd...... Mange motorer er bare løsnet og kjørt, selv om de burde vært overhalt. Og mange er overhalt helt i fånytta bare for sikkerhets skyld.... Er det ikke gravrust i sylindrene så vil jeg påstå at motoren klarer seg til hobbybruk om du bare får løsnet den. Kjør den noen få timer og bytt motorolja og filteret en gang ekstra.

Bruker den olje, er tungstartet og ryker blått, ja da må du åpne den. Hone sylindre og skifte stempelfjærer.......

[Gjest Anonym]

Mye interessannt stoff her. Håper du forteller hvordan det går.

Ville nok selv tatt jobben med å slippe ned bunnpanna og gjort rent. Er vel ikke så lurt å pumpe rundt den\&quot\;suppa\&quot\; som er der.

[Gjest Oddbjørn_1]

Det må nok legges ut bilder på photobucket eller lignende.

Hvis den tørre sylinderforingen har løsnet og blitt med opp, så er jeg redd du ikke får den til å feste seg igjen. Hvis den ikke sitter dønn fast så kan den ødelegg toppakningen. Når slike foringer skal skiftes så er det mange som limer dem fast med en spesiell locktite. Jeg lurer på om det var to-komponent på sprayboks som ble brukt men det er mange år siden jeg var borti det. Det er i allefall en spesiell aktivator som tåler varme, eller om den faktisk størkner når det blir varmt. Prøv å spørre en gammel motormekaniker, som har jobbet med disse motorene i MF eller Volvo traktorer før. Hør med et Felleskjøp eller et Eiksenter om de har igjen noen av gamlekara som kunne dette i blinde. De har sikkert erfart, om foringa bare kan slås nedi igjen eller om den må tas helt opp og limes.

Det er også en Perkins-importør i Oslo som sikkert kan hjelpe deg. Men ringer du et sted og spør, så be om å få tips fra en som faktisk sto og overhalte slike motorer for 25-30 år siden...... Link til Universal-Diesel her:

www.universal-diesel.no

[Gjest Anonym]

Svart røyk betyr vanligvis for mye (eller for dårlig forstøvet) diesel, eller alternativt for lite luft. (Altså feil blandingsforhold...) Sjekk luftfilter og dyser. Og kanskje tenningstidspunkt også, ja.